Выращивание картофеля «Розара»: правила посадки и ухода

Это ценная продовольственная культура. В нем содержится до 30% сухого вещества (основную часть в этом объеме занимает крахмал), имеются минеральные соли, витамины С и В. В сравнении с другими овощными культурами картофель более калорийная культура.

Посадка картофеля

Картофель можно сажать очень рано, так как он предпочитает прохладную погоду. Как только минует угроза заморозков, а земля прогреется до +12°С. В южных регионах картофель можно выращивать как озимую культуру, а сроки посева варьируются от сентября до февраля, мульчируя грядки травой или соломой от сюрпризов погоды.

В старину существовали приметы, по которым определялись со сроками посадки: цветение одуванчиков на открытых полях; многие христиане верили, что Страстная пятница — лучший день для посадки картофеля, потому что в это время дьявол не имеет над ними власти; почва не должна быть слишком влажной, если слипается в комок, сажать еще рано.

Подготовка грядки под посадку картофеля

Картофель лучше всего растет в прохладной, хорошо дренированной, рыхлой почве, при температуре от 7° до 13°C. Место под посадку должно получать не менее 6 часов солнечного света.

Расстояние между рядами не менее 80 см, в ряду между кустами 40 – 50 см. В грядки перед посадкой на 1 м2 вносится до 10 кг перепревшего навоза или компоста, 100 г древесной золы. Почва перекапывается. На одном месте сажать картофель можно не чаще одного раза в три года, чтобы не накопить в земле заболеваний снижающих и убивающий урожай этого овоща.

Важно! Картофель не сажают на грядках, где в прошлом сезоне выращивали томаты, перец, землянику и баклажаны.

Технология выращивания картофеля из ростков

Картофельные ростки бывают теневыми и световыми. Теневые образуются при хранении клубней в темном холодном помещении (подвале). Обычно они тонкие, бледные и хрупкие. Световые ростки появляются в случае проращивания картофеля на свету (без прямых солнечных лучей) при комнатной температуре. Эти побеги темные и грубые, они практически не ломаются случайно.

Для посадки лучше использовать световые ростки среднеспелых и среднепоздних сортов. Теневые побеги высаживают только при недостатке семенного материала, из них получаются слабые кусты.

Один глазок клубня дает 2-5 пригодных для посадки ростков. Сами ростки можно сначала подрастить как рассаду (трудоемко и нужно создать специальные условия) или высаживать сразу в грунт (легкий способ). Преимущество рассады – хорошая стойкость к негативным внешним факторам: засухе и низкой питательности почвы, но высокая трудоемкость, особенно в момент высадки в открытый грунт, часто сводит на нет преимущества.

1. Проращивание (яровизация) клубней. Если планируется начальное выращивание картофеля рассадой, то процесс яровизации начинают за 30-45 дней до посадки. Если ростки будут высаживаться сразу в грунт, проращивание делают за 20-25 дней до момента посадки.

Сначала клубни нужно перебрать, отбраковав больные и подгнившие. Семенной материал разложить на стеллажах или в ящиках в один слой в светлом помещении с температурой +15-18°C и относительной влажностью воздуха 85-93%. При более низкой температуре прорастание замедляется.

Прямые солнечные лучи не должны попадать на клубни!

2. Работа с рассадой (необязательно). Сначала нужно подготовить емкости и почву под рассаду. В качестве емкостей подойдут отдельные горшочки (пластиковые стаканчики) или один большой общий ящик.

Идеальной почвой является кокосовый субстрат, так как он не содержит патогенной микрофлоры, но можно использовать и обычный грунт, правда, в этом случае существует риск заражения картофельной рассады грибковыми заболеваниями через споры, находящимися в почве.

Когда на картошке появятся ростки длиной 8-10 см с хорошо заметными корешками, ростки нужно открутить и посадить вниз «головой» на расстоянии 5-6 см друг от друга, заглубляя в землю на две трети длины.

Технология выращивания картофеля из ростков

Во время роста рассады поддерживать температуру в помещении 16-20°C, периодически поливая кустики по мере высыхания почвы.

Клубни можно снова поместить на проращивание, через 10-12 дней на них появятся подходящие для посадки новые ростки. При таком методе с одного клубня можно получить 20-45 ростков, на одну сотку уйдет всего 1 кг посадочного материала.

Когда на березе появляются первые листики, рассаду картофеля высаживают в разрыхленный и удобренный открытый грунт. На поверхности оставляют только зеленую часть куста с проклюнувшимися листочками. Оптимальная схема посадки – 15×60 см.

3. Высадка в грунт (без рассады). Световые ростки длиной 5-12 см идеально подходят для посадки. Процедуру начинают при температуре почвы не ниже +10°C и достаточной влажности.

Ростки нужно обламывать в день высадки в грунт, в крайнем случае – за сутки до этого, иначе всхожесть и жизнеспособность кустов снизится. Кроме употребления в пищу клубни без ростков годятся в качестве посадочного материала, но кусты появятся на 10-15 дней позже.

Обломанные ростки желательно обработать стимулятором роста, например, гетероауксином (индолилуксусной кислотой) или гуматами. Пропорции разведения и время выдержки зависит от препарата и описаны в инструкции.

Посадку картофеля ростками нужно делать в предварительно политые водой бороздки на глубину 6-8 см желательно ростками вниз. Ширина между рядами – 60-70 см, между кустами – 15 см. При такой схеме на каждом кусте появится оптимальное количество семенных клубней.

4. Уход за кустами. Почва должна быть максимально взрыхлённой, влажной и питательной. Применяются стандартные для картошки агротехнические приемы, которые зависят от сорта, типа грунта и климата.

У ростков нет клубня, с которого они могут брать питательные вещества в начальный период развития, поэтому полив в засушливый сезон, постоянное рыхление почвы (окучивание), борьба с сорняками и вредителями, а также своевременная подкормка обязательны, иначе урожайность резко снизиться. Это один из недостатков метода – картошка из ростков требует тщательного своевременного ухода.

Сроки посадки

Многие занимаются выращиванием позднего и раннего картофеля в начале мая и при этом не обращают внимания на погодные условия. Картошка высаживается только в прогретый грунт. Если почва будет слишком холодной, то клубни будут медленно расти.

Читайте также:  Особенности выращивания и ухода за томатами сорта Евпатор

Некоторые не любят быстрое выращивание раннего картофеля и поэтому садят его в конце мая. Однако делать этого не стоит, так как ближе к лету грунт пересыхает и из-за того ухудшается урожайность овощей. В среднем, пересохшая почва уменьшает урожайность на 20–30%.

Чтобы точно определить сроки высаживания клубней, надо разобраться, при какой температуре растет картофель. Картошка высаживается, когда земля прогревается до 10 градусов и полностью исчезают ночные заморозки. Поэтому рекомендуется регулярно следить за погодой и температурой воздуха.

Сроки высадки в грунт

Горшки или ящики с посаженным картофелем размещают на подоконниках или в другом месте, куда проникают солнечные лучи. Температура в этом помещении должна достигать выше 20 °С.

При посадке клубней стоит обратить внимание на особенности выполнения работ. Ростки после посадки не должны быть полностью прижаты землей, они должны выступать над поверхностью примерно на ⅓. Если это не предусмотреть, картофельная рассада будет развиваться медленнее, поэтому высадку в открытый грунт приходится откладывать. Еще одна особенность состоит том, что рассаду важно не передержать в ящиках, так как она может вытянуться.

Важно! Большие высокие ростки сложно пересаживать, поэтому есть большой риск повредить хрупкие побеги.

Приступать к высадке в грунт можно только тогда, когда сильные морозы будут позади. В противном случае уже большие ростки сразу замерзнут, и урожая картофеля не будет. Схема посадки может использоваться стандартная, однако расстояние между кустами стоит выбирать с учетом размера куста.

Сроки высадки в грунт

Высадка рассады в грунт производится тогда, когда минут все заморозки

Если ростки маленькие, посадочные лунки можно делать на расстоянии 25 см. При высоких побегах шаг стоит увеличить до 35 см. Между рядами должно быть не менее 70 см, как и в случае посадки клубней в открытый грунт.

Выбирать ли способ посадки картофеля рассадой или нет, каждый огородник решает сам. Но перед этим ему стоит взвесить все плюсы и минусы этого метода. Возможно, ранние сборы и будущий большой урожай, которые сулит рассадная технология, станут решающими в дилемме.

Посадка картофеля вручную и с помощью специальных приспособлений

Вручную картофель наверняка сажали все. Поэтому в детальном описании процедура не нуждается. Клубни высаживают в отдельные лунки или борозды, засыпая затем землёй. Интервал между ними — 25–40 см (в зависимости от размера корнеплода и габаритов куста), ширина междурядий — 65–70 см. Глубина лунки зависит от качества субстрата — чем он легче, тем больше нужно их заглублять. Обычно достаточно 8–10 см. Помимо самого клубня, в неё кладут горсть перегноя, немного просеянной древесной золы и луковую шелуху. Её запах отпугивает многих вредителей. По окончании высадки поверхность грядки разравнивают граблями. При использовании «дедовского» способа удобнее работать вдвоём. Один копает лунки, второй кладёт в них клубни. Чтобы ряды получались ровными, можно предварительно разметить грядку, например, с помощью шнура, если есть обоснованные сомнения в собственном глазомере.

Высадка картофеля вручную — процедура, не понаслышке знакомая каждому садоводу

Посадка картофеля вручную и с помощью специальных приспособлений

Видео: как сажать картофель традиционным способом

Свежие записи5 работающих способов использования дегтя в огороде7 комнатных растений, которые помогают выйти замуж даже в зрелом возрастеКомнатные растения, которые могут расцвести к беде

При использовании стандартной схемы на одной сотке (10*10 м) можно высадить 14 рядов, в каждом помещается минимум 25 клубней. Соответственно, всего понадобится 350 картофелин общая масса которых составляет 25–28 кг. Если нужно заполнить гектар, то в ряду будет 250 кустов, а всего — 142 ряда. Число высаживаемых картофелин в этом случае — 35500 штук, их масса — примерно 2,85 тонны. Средняя урожайность в средней полосе России составляет 100–150 кг с сотки. При условии соблюдения всех нюансов агротехники этот показатель можно поднять до 200–250 кг.

Помимо традиционной, существуют и иные схемы высадки картофеля:

Посадка картофеля вручную и с помощью специальных приспособлений
  • Квадратно-гнездовая. Грядку превращают в «решётку», с ячейками 50–70 см. Клубни высаживают на перекрестьях.
  • Шахматная. Лунки в двух соседних рядах располагают в шахматном порядке относительно друг друга.
  • Двухстрочная. Ряды располагают попарно с интервалом не более 30 см. Расстояние между сдвоенными рядами — около 1 м. Лунки располагаются в шахматном порядке.

Высадка картофеля сдвоенными рядами — одна из современных схем

Но в последнее время всё больше садоводов предпочитают не утруждать себя, по максимуму механизируя процесс. Для этого существуют мотоблоки с окучниками и специальными картофелесажалками. Вторые используются в основном для обработки очень больших площадей.

Стандартный мотоблок состоит из окучника, который сначала разрыхляет почву, а затем засыпает борозды, ёмкости-«бункера», куда засыпаются клубни и распределителя-конвейера, подающего картофелины через равные промежутки времени. Оптимальная ширина колеи для посадки мотоблоком — около 60 см. Прежде чем засыпать борозды с клубнями землёй, нужно сменить грунтозацепные металлические колёса на обычные резиновые, оставив прежней ширину колеи.

Посадка картофеля вручную и с помощью специальных приспособлений

При посадке картофеля мотоблоком весь процесс механизирован, только клубни в бункер засыпаются вручную

Когда собирать урожай

Сроки сбора картофельного севка и полученных из него клубней различны, все зависит от выращиваемого сорта. Сигналом того, что можно начинать выкапывать куст, служит пожелтевшая и посохшая ботва. Картофель из семян 1-го сезона мелкий, поэтому собирать его нужно предельно осторожно. Подкопать кусты лопатой, снять со столонов маленькие клубеньки, разгрести землю, где был куст, и перебрать ее (там тоже может быть севок). Все собранные картофелинки просушить в тепле (сарае, гараже, подсобных помещениях) в течение 3 суток, рассортировать по фракциям и сложить в ящички. Поставить их в погреб на хранение, где картофель сможет благополучно пролежать до следующего сезона.

Что еще почитать:

Обзор характеристик и описание сорта картофеля Гала, выращивание и уход

Характеристика и описание сорта картофеля Бриз, выращивание и уход

Качественная обработка картофеля перед посадкой: как и чем защитить от болезней и вредителей

Правильная посадка картофеля мотоблоком с окучником, плугом или картофелесажалкой

Ошибки при культивировании

При выращивании батата огородники могут столкнуться с такими проблемами:

  • Образование дополнительных корней на плетях. Чтобы предотвратить образование корневищ в междоузлиях, необходимо регулярно осматривать посадки и удалять образовавшиеся корни.
  • Слабая рассада. Побегам необходимо обеспечить регулярный полив и освещение в течение 15 часов, поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже 20 градусов.
  • Поздние сроки посадки в открытый грунт. Растения высаживают с учетом климатических условий. При пониженной температуре, перед тем как вырастить батат у себя на огороде на даче или в частном доме, нужно обеспечить дополнительное укрытие.
  • Не следует размещать грядки рядом с кукурузой или соей.
  • Грызуны на участке, которые могут повредить или уничтожить клубни. Необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия.
Читайте также:  Картофель: как из многообразия сортов выбрать самый вкусный

Уход за посадками картофеля

Выращивание картофеля «Розара» должно сопровождаться хорошим и своевременным уходом. Только в таком случае вы получите богатый урожай.

Полив кустов

Если лето выдается жарким и засушливым, обязательно поливайте картофель. Здесь главное делать все в меру, ибо от переизбытка влаги клубни могут сгнить. У «Розары» вырастает густая и хорошо развитая ботва, поэтому при сухой погоде ей требуется регулярный искусственный полив. Выливайте на каждый куст по 5 литров воды.

Прополка сорняков и рыхление почвы

Пока не появились первые всходы, почву нужно дважды разрыхлить, уничтожая все появившиеся сорняки. Также до первых всходов нужно проборонить грунт.

Первый разборонование проводится через неделю после посадки, а второй — еще через неделю. Такая процедура насытит почву кислородом. Когда кусты картофеля вырастут до 10 см в высоту, необходимо провести междурядную культивацию. Эта задача выполняется мотыгой либо плоскорезом. Культивация на глубину до 10 см уничтожает ростки сонной травы, способствует насыщению почвы кислородом, а также улучшает дренаж.

Если влажность грунта повышена, рыхлить можно и на большую глубину. Оставшиеся сорняки можно дополнительно прополоть руками. За один либо полтора месяца следует провести 3 рыхления. Интервал в 10 или 15 дней — вы уже сами выбираете, основываясь на ситуации с картофельными грядками.

Окучивание кустов

Обработка кустов картофеля методом окучивания должна проводиться в вегетационный период и не менее двух раз. Процедуру выполняют после дождя или искусственного орошения. При первом окучивании каждый кустик вокругприсыпают землей на 12 см, а при втором окучивании — на 20 см. Работы проводятся мотыгой либо окучником. Если лето выдалось слишком засушливым, тогда процедура окучивания будет излишней.

Знаете ли вы? Самый дорогой в мире сорт картофеля — «La Bonnotte». Его выращивают на острове Нуармутье. Мякоть таких корнеплодов очень нежная и невероятно вкусная. Правда, килограмм этого картофеля стоит в пределах 500 евро.

Борьба с вредителями

Каждый огородник, выращивающий картофель, знаком с проблемой нападения колорадского жука. Как один из наиболее вкусных сортов, который можно вырастить на своем участке, картофель «Розара» очень подвержен атакам этого вредителя. Конечно, с жуками обязательно нужно бороться, ибо в противном случае урожайность может снизиться на ¾ либо картофель вообще не даст плодов. Существует 4 способа борьбы с колорадским жуком:

  • биологический;
  • химический;
  • механический;
  • народный.

Лучше отдать предпочтение биологическим средствам борьбы. Они безвредны для всех живых существ (а также растений) и направлены только на уничтожение вредителей.

Результат после использования биологических средств борьбы с колорадскими жуками исключительно положительный.К таким средствам относятся «Битоксибакциллин», «Агравертин», «Бикол», «Колорадо», «Фитоверм». Для борьбы с колорадским жуком используйте такие препараты: «Престиж», «Танрек», «Искра Золотая», «Табу», «Конфидор», «Командор», «Корадо». Подробнее об использовании этих средств вы прочтете в инструкции на упаковках. Выбор химических препаратов на рынке, представлен в огромном количестве, но используйте их только в тех случаях, когда другие средства защиты не подействовали.

Важно! Применяя химикаты, обязательно придерживайтесь правил санитарии и выполняйте все строго по инструкции. В противном случае можно нанести вред растениям, окружающей среде и главным образом себе! Пользуясь ядохимикатами, обязательно придерживайтесь следующих правил техники безопасности:

  • Приступайте к работе только после внимательного и полного изучения инструкции.
  • Всегда надевайте защитную одежду при работе с химическими инсектицидами.
  • На 10 м² земли можно использовать не более 1 литра разбавленного раствора.
  • Не экспериментируйте с дозировкой!

Механический способ представляет собой обычный сбор колорадского жука руками. Взрослые особи и личинки собираются в емкость, а затем уничтожаются.

Действеннее их будет залить кипятком. Прибегая к механическому уничтожению вредителей, помните, что они прячут кладки своих яиц под листьями.

Была ли эта статья полезна? Спасибо за Ваше мнение! Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Вы можете посоветовать статью своим друзьям! Да Нет 21 раз ужепомогла Картофель Выращивание картофеля Растениеводство Огород Посадка и уход Картофель сорта «Розара»

Проращивание семян

Вариантов много. Лучше всего разложить озеленённые клубни в плоские ящики с короткими стойками по углам не более чем в два слоя, тогда они будут освещаться равномерно.

Ящики можно ставить друг на друга.

Другой вариант: разложить клубни в 2-3 слоя на полу, на подоконниках, на столах вблизи окон. На 1 м2 площади размещается 14-16 кг картофеля.

Проращивание на свету. Для этого понадобится светлое помещение с температурой +15…+16 °С.

Можно использовать и полутёмное помещение, но тогда придётся дополнительно освещать клубни по 8-10 часов в сутки. Вполне приемлема комбинация дневного света с электрическим, если включать на всю ночь лампочку мощностью 100 ватт.

Чтобы глазки формировались более равномерно, 1 раз в неделю надо менять клубни местами, чтобы нижние экземпляры оказывались сверху.

Как тепло влияет на сроки светового проращивания? При температуре в помещении +15…+17 °С для этого требуется 35-40 дней. При +20…+25 °С – почти вдвое меньше: 20-25 дней. А при +5…+7 °С формирование ростков на клубнях практически прекращается.

На протяжении всего времени проращивания следует систематически осматривать их и удалять экземпляры с нитевидными ростками – это явный брак.

За весь период проращивания нужно 2-3 раза опрыскать картофель водой, слабым раствором марганцовки или борной кислоты, особенно если воздух в помещении слишком сухой.

Проращивание в полиэтиленовых мешках. Этот способ очень удобен, когда семенного материала много. Мешки заполняют озеленёнными клубнями на 2/3 объёма, завязывают, затем равномерно распределяют клубни и подвешивают на перекладину в светлом тёплом помещении на 35-45 дней.

Проращивание семян

Предварительно на каждом из них проделывают отверстия диамет­ром 1-1,5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. Клубни должны провет­риваться от углекислого газа, образующегося при их «дыхании».

Во время проращивания также нужно перио­дически удалять бракованные клубни и обрызгивать посадочный материал раствором марганцовки или борной кислоты.

За 1 неделю до посадки, когда у оснований глазков появятся корешки, мешки нужно снять, поставить в затенённое место и полить клубни раствором минеральных удобрений.

Проращивание на влажной подстилке. Можно использовать опилки или солому. Помещение обязательно должно быть светлым. Клубни ежедневно обрызгивают тёплым раствором медного купороса (1-2 г на 1 л воды) и укрывают на 2-3 часа для повышения влажности. В такой среде быстрее образуются мощные ростки. При этом важно не забывать увеличивать длительность освещения, чтобы они не вытягивались и не перерастали. Размеры качественных ростков не должны превышать размеры клубней.

Читайте также:  Выбор сорта картофеля в зависимости от региона выращивания

За 3-4 дня до посадки опрыскивание следует прекратить. В общей сложности срок проращивания составляет примерно две недели.

Комбинированный способ. Если нужно получить ранний урожай, посадочный материал проращивают сначала на свету, а после появления зелёных ростков ещё 7-10 дней – на влажной подстилке, чтобы образовались крепкие корешки.

Как только они появятся, клубни смачивают питательным раствором: 100 г суперфосфата и 50 г хлористого (или сернокислого) калия на 1 ведро воды. Другие варианты: 0,5% раствор (5 г на 10 л воды) борной кислоты, сернокислой меди или сернокислого цинка.

Памятник картошке в г. Мариинск Кемеровской области

Болезни и вредители

Картофель поражается грибковыми заболеваниями:

  • ризоктониозом;
  • вертициллезом;
  • фузариозом;
  • паршой;
  • раком;
  • фомозом;
  • альтернариозом;
  • некрозом;
  • мозаикой;
  • готикой;
  • скручиванием;
  • гнилью, черной ножкой.

Предупредить развитие болезней поможет соблюдение севооборота, обеззараживание грунта, обработка семенного материала Фундазолом (10 г на 0,5 л воды) или Интегралом (10 мл на 100 мл воды). Для борьбы применяют опрыскивание Поликарбацином (40 г на 10 л воды), 1% бордосской смесью, хлорокисью меди (40 г на 10 л) и Арцеридом (50 г на 10 л).

К вредителям картофеля относятся:

  • проволочник;
  • медведка;
  • колорадский жук;
  • цикадка;
  • блошка;
  • нематода;
  • майский жук.

Избавиться от вредителей помогут препараты Престиж (50 мл на 3 л воды), Медветокс (30 г на 10 м»), Актара (8 г на 10 л), Табу (4 мл на 10 л). Чтобы предотвратить их появление, надо придерживаться правил севооборота, известковать и рыхлить почву, бороться с сорняками, обрабатывать клубни.

Уход за картофелем

Рассмотрим, как правильно ухаживать за картошкой. Для этого соблюдают основные агротехнические приемы:

  1. Рыхление. До появления первых всходов это делают 2-3 раза для обеспечения нормального воздухообмена. Дальнейшее рыхление проводят после поливов.
  2. Прополки. На грядках с молодыми растениями постоянно удаляют сорняки. Когда кусты подрастут, они будут справляться с ними самостоятельно.
  3. Окучивание. Это обязательный этап в выращивании картофеля, позволяющий получить богатый урожай. Почву поднимают на 6 см 3 раза за сезон. Впервые кусты окучивают, когда они достигнут 15 см, далее — за 2-3 недели до появления бутонов и по мере роста картофеля до 20–25 см в высоту.
  4. Поливы. В засушливое лето посадки увлажняют 1 раз в 2 недели. На 1 куст расходуют до 3 л воды. В дождливый период поливы необязательны.

Мульчируют почву при посадке или осенью.

Болезни и вредители

Основные профилактические меры:

  • соблюдение правил севооборота;
  • обработка культуры после похолоданий противогрибковыми средствами («Фитоспорином», светло-розовым раствором марганцовки);
  • дезинфекция грунта, посадочного материала и садового инструмента;
  • соблюдение режима полива;
  • своевременное внесение подкормок.

Картофель поражает целый ряд заболеваний. Наиболее распространенные из них:

  1. Фитофтороз. На клубнях появляются жесткие или серые пятна, которые распространяются по всему растению. Листья увядают и чернеют.
  2. Картофельный рак. Характерны обесцвечивание и припухлость на клубнях и наземной части куста. Позже образуются темные наросты.
  3. Сухая пятнистость. Зелень покрывается темными бурыми пятнами, которые вскоре высыхают. В листьях появляются отверстия.
  4. Альтернариоз. Клубни покрываются округлыми вдавленными пятнами, а листья — черными образованиями.
  5. Инфекционные увядания. Это группа заболеваний, при которых наземная часть куста увядает. На клубнях появляются коричневые или бурые пятна.

Против грибковых заболеваний, указанных в списке, используют фунгициды. Вирусные инфекции не лечатся.

Важно! Вылечить картофель сложнее, чем другие растения, так как болезнь поражает клубни, которые находятся в земле.

Вредят культуре и насекомые:

  1. Колорадские жуки. Поедают зелень картофеля. Удаляют вредителей вручную. Помогают присыпка листьев золой или специальные препараты («Барьер»).
  2. Проволочники. Это личинки жуков-щелкунов, которые поедают клубни. Для профилактики грунт поливают кипятком перед посадкой овощей, создают слабокислую среду.
  3. Цикадки. Похожи на тлю, питаются соком листьев картофеля. В местах повреждений образуются сухие бурые пятна. Против насекомых используют химические средства (например, «Карате Зеон»).
  4. Картофельные блошки. Взрослые особи поражают зелень, а личинки — корневую систему. Это приводит к увяданию куста. Для борьбы с вредителями посадки опрыскивают 0,2%-ным фосфамидом.

Мульчирование картофеля

Мульча на картофельном поле творит просто чудеса – сдерживает рост сорняков, поддерживает температуру почвы постоянной, увлажняет почву за счет выпадения росы, препятствует образованию корочки на поверхности земли, служит кормом для дождевых червей и удобрением для кустов картофеля.

Хорошо замульчировав ряды картошки, вы увеличите урожай, сэкономите силы и время которые надо тратить на прополку, полив и рыхление.

Мульчи много не бывает, от слоя в 10 см вначале лета, к осени будет слой в сантиметров 3-5 с большими проплешинами, а к следующей весне уже местами останется слой прессованной и перепревшей мульчи толщиной всего пару сантиметров.

Выше я уже описал способ, как выращивать мульчу сразу в междурядьях. Второй способ – это скашивать траву на ближайшем лугу, затем укладывать в междурядьях и измельчать лопатой.

По возможности, с момента всходов картофеля, в течение сезона добавляйте вокруг кустов слой мульчи толщиной 10 см, по мере того, как трава будет перепревать – добавляйте сверху новый скос.

Через пару месяцев, вы будете удивлены, как резко вырастет число дождевых червей, живущих под слоем мульчи, а вместе с червями улучшится качество компостообразования из травы.

Скашивать луговую траву на мульчу я предпочитаю простой косой литовкой, размер косы 60 – 70 см. Пробовал бензиновым триммером косить, но постоянное жужжание под ухом, летящие травинки в лицо быстро надоели. К тому же у меня не хватило нервов менять леску в катушке.

Лучше я буду косу отбивать и точить, чем снова возьму в руки триммер, да и производительность у косы гораздо выше.

Замульчированные междурядья в дальнейшем на надо пропалывать, а один раз засыпать всё травой, гораздо легче, чем постоянно ее выдергивать.

Ещё один плюс в пользу мульчирования – вам не надо делать компостные ящики и ямы, трава будет перегнивать в нужном месте, удобряя культурные посадки, а не место под компостной кучей.

Мульчирование почвы и посев сидератов – это систематическая ежегодная работа, результаты которой будут заметны уже в первый сезон.