12 проблем в питании виноградной лозы, или Чего не хватает винограду?

Весна была поздней, лето холодным, болезни и вредители затормозили развитие кустов или вы пожадничали и допустили перегруз гроздями — это всё причины задержки созревания винограда. Между тем чем раньше мы соберём урожай, тем больше будет времени у лоз отдохнуть и окрепнуть к зимовке. Однако пока на них висят грозди, все силы идут на отдачу урожая.

Обрезка винограда

В нашем регионе основную обрезку надо делать только осенью. Весной можно обновить срез на части мелких лоз. Это полезно, пластические вещества подаются почкам, и виноградари радуются плачу лозы, значит куст живой, значит, есть надежда на урожай. Но смотрите, если вы обрежете много веток или отрежете 2–3-летнюю древесину, может пропасть весь рукав, а иногда и весь куст. Если же по каким-то причинам осенью не получилось обрезать, то ждите начала распускания листьев, потом обрезайте.

Одним из главных препятствий для выращивания виноградной лозы является незнание и боязнь обрезки лоз, а также укрытие их в зиму. Порой даже садоводы, много лет выращивающие виноград, подходят к кусту и не знают, что с ним делать.

Предлагаю упрощённую основу для всех формировок и обрезок виноградных кустов:

1. обрезается основная масса выросших побегов, т. е. на каждой лозе оставляется 5–8 вызревших почек;

2. из оставшихся побегов обрезаются все тонкие и невызревшие побеги;

3. чтобы сильно не удлинялись рукава, обрезаются все далеко расположенные лозы;

4. обрезаются неудобно расположенные побеги.

В итоге обрезается 80–90 % прироста. Остается на взрослых кустах от 20 до 100 почек, в зависимости от силы роста. При этом в мае, если сильно загущается куст, из оставшихся ещё можно выломать вручную лёгким нажатием пальцев часть побегов. Друг от друга они должны расти примерно в 7 см. После такой обрезки можно подумать и о сучках замещения и лозах плодоношения. (Это понятие условное: меньше 4 почек и ближе к началу рукава — сучок замещения, больше — лоза плодоношения.) К правильной обрезке стремиться надо, но виноград каждый год непредсказуем. Очень часто на сучках замещения вырастают слабые побеги, а самые дальние оказываются самыми сильными. Если оставить их, удлинятся рукава. Чтобы развились хорошие лозы на сучках замещения, надо, чтобы сучок был выше лозы плодоношения. Весной же, перед самым цветением, прищипывать плодоносящие лозы. Кроме этого можно применять и короткую обрезку на 4–5 почек, т. е. чем оставлять 8–10 почек на одной лозе, лучше на плодоношение оставить 2 лозы по 4–5 почек. Хотя это может привести к уменьшению урожая. Необходимо экспериментировать: часть так, а часть — по-другому.

1 — рукав (должен быть всегда чист от побегов)

2 — сучок замещения

3 — лоза плодоношения

Как сажать?

Есть много советов по выращиванию винограда на заднем дворе, и часто такие знания оказываются полезнее, чем опыт людей, занимавшихся обустройством огромных виноградных плантаций. Однако нет правил без исключений, о чем свидетельствуют рекомендации Тима Мартинсона, старшего специалиста Корнеллского университета в США.

  1. Рекомендуется сажать приобретенные виноградные лозы с голыми корнями поздней осенью или ранней весной.
  2. Большинство сортов винограда самооплодотворяются, однако при покупке лозы спросите, нужно ли вам для опыления более одного растения.
  3. Выберите участок, весь день освещенный солнечным светом. Если у вас нет такого места, убедитесь, что оно получает хотя бы утреннее солнце. Некоторое количество полуденных лучей также желательно.
  4. В идеале сажать лозу лучше всего у стены, выходящей на юг или юго-запад.
  5. Почва для посадки должна быть глубокой, дренированной и рыхлой. Необходима хорошая циркуляция воздуха.
  6. Перед посадкой виноградных лоз замочите их корни в воде на два-три часа.
  1. Сажать лозы на следует на расстоянии 2-3 метра друг от друга (4-5 метров — для мускадина).
  2. Для каждой лозы выкопайте посадочную ямку глубиной 30 см и такой же шириной.
  3. Обрежьте сломанные корни и поместите лозу в ямку немного глубже, чем она росла в питомнике.
  4. Покройте корни 15-сантиметровым слоем почвы и утрамбуйте.
  5. Засыпьте ямку оставшейся землей, но не утрамбовывайте ее.
  6. Сделайте над ямкой холмик высотой 10 см, используя землю из верхнего слоя почвы.
Читайте также:  Выбор семян подсолнечника. Критерии и правила

Как сажать?

Перекручивание грозди

Ещё один оспариваемый способ. Одним он помог, другим навредил. Кисть переворачивают на лозе другим боком к солнцу. При этом поступление питания и воды к ягодам затрудняется, они перестают расти и начинают зреть. Кроме того, поворот вокруг оси способствует равномерному окрашиванию ягод с двух сторон грозди. Минусы способа:

  • Не все сорта переносят такую операцию, кисть может целиком оторваться.
  • Перекручивать можно только кисти с полностью налившимися ягодами, начавшими окрашиваться, иначе они повянут, будут безвкусными.
  • Нельзя перекручивать сразу после дождя, плодоножка в этот момент сочная и хрупкая, кисть оторвётся, надо подождать 1–2 дня.

Эдафический хлороз

Нередко на винограднике встречается эдафический хлороз. Возникает он вследствие неблагоприятных погодных условий – резкого понижения температуры, затяжных дождей. Также может быть следствием чрезмерного насыщения (перенасыщения) почвы органикой или сильного истощения почв, неправильного внесения удобрений, что вызывает нарушение баланса в питании растений.

Проявляется такой хлороз в течение 7-10 дней, «перекрашивая» листья виноградных кустов из зеленых в светло-зеленые по всей длине побегов, а затем — в желтые, светло-желтые, а иногда и почти белые.

Эдафический хлороз

Эдафический хлороз винограда. © Оксана Гула

Дорогие читатели! Чтобы окончательно убедиться в нехватке того или иного элемента питания, необходимо провести пробную обработку по листу раствором предполагаемого элемента. Если диагноз поставлен правильно, через 2-3 дня (для микроэлементов, фосфора и магния срок ожидания 5–7 дней) растение отреагирует изменением цвета листьев и активацией ростовых процессов обработанных побегов. Если вы не угадали, реакции не последует. При этом не обязательно обрабатывать весь куст – достаточно нанести раствор на листовой аппарат нескольких побегов, причем на разных побегах можно провести опрыскивание разными элементами и по реакции убедиться в недостающем.

Читайте также:  Черника: свойства, выращивание, виды